一個人の紅葉狩:山科。毘沙門堂門跡 @ winnie@lonely planet

JR東海從1993年開始，每年四季都會製作「そうだ京都、行こう」京都觀光宣傳活動。2011年【盛秋】，畫面上艷紅的織毯與頂間枝枒紅葉，交錯成如夢似幻的斑斕隧道，令我深深著迷，左下角寫著：毘沙門堂門跡。地圖上看起來離京都市區有一段距離，不過地鐵東西線就可以抵達，於是我把紅葉狩其中一天行程規畫為地鐵東西線之旅，造訪山科站毘沙門堂、蹴上站的南禪寺與永觀堂。

地鐵東西線上觀光勝地相當多，除了四季遊人如織的南禪寺、永觀堂，醍醐站醍醐寺、東山站平安神宮、青蓮院、知恩院等，還有一些祕境級景點像小野的隨心院、勸修寺、西大路御池站達摩寺、毘沙門堂門跡。如果怕塞車，可以好好利用地鐵東西線，買張600円的地下鉄1日乗車券，光這些地方就夠玩好幾天了。

毘沙門堂所在的山科，隸屬京都市11個行政區之一，山科區西側隔著東山連峰與京都盆地相鄰，東側環繞滋賀縣音羽山和醍醐山(笠取山)等山脈，與近江盆地相鄰，自古以來就是京都和東國間交通要衝。雖然是往來要道，早期的山科只是純樸小山城，後來大量外地人陸續來此定居，新房屋與公共社區遽增，快速開發下，與一山之隔、瀰漫濃厚古都氛圍的京都市區截然不同。不過也因為不在京都市區，毘沙門堂門跡一向是遊客罕至的秘境，直到近幾年才打響名聲。

走出山科車站，一幢幢社區式住宅映入眼簾，風貌果然與都城迥異。沿著鐵軌旁小路的指標往前進，我完全不擔心怕迷路，因為隨時可以看到成群結隊的遊客往同一方向前進。一路往山上走，沿途會經過琵琶湖疏水道，繼續前行來到高級住宅林立的山腰，道路越來越窄，遊人卻越來越多，計程車與小客車絡繹不絕，有的路面只能容納一台車通過，行進間要隨時留意擦身而過的車輛，三不五時還要停下來閃躲，秘境不再是秘境的代價就是如此啊！

鐵軌旁小路都有清楚指標

沿途會經過琵琶湖疏水道，枝枒上開滿花朵

琵琶湖疏水道兼具航行、發電、灌溉等多重功能，也融入周遭環境帶來美麗風情

大約走了半小時，看到「毘沙門堂門跡」碑，停車場上熙熙攘攘的觀光客，昭告目的地終於抵達。

正門前還有一小段陡峭的石階參道，參道兩側插滿紅底白字毘沙門堂旗幟，進入寺內，第一眼印象令我大失所望，看起來是很普通的小寺院，沒有海報上的紅葉地毯啊！境內稀稀落落的紅葉加上嘈雜的遊客，讓我有大老遠跑來不值得的失望，直到花了500円進入本堂才大為驚豔，原來美景在本堂裡！

「毘沙門堂門跡」碑，後西天皇來這裡參拜後賞賜寺号所刻成石碑

乍看是很普通的小寺院

入口處不遠的小池塘倒映著諸伽藍

沒想到在山科這片新興發展區的山腰有如此雅致的寺院

1665年重建的本堂掩映在楓林間

本堂入口的唐門是京都唯一靈廟樣式的唐門，巍峨聳立

毘沙門堂和三千院、妙法院、青蓮院、曼殊院同屬天台宗五箇室門跡，地位相當崇高。既然寺格這麼高，為什麼遠離京都市區呢?原來它在西元703年(飛鳥時期)由天皇下令創建時，地點在今天京都御所北方附近，1467年應仁之亂後燒毀，直到1665年才在山科重建。這裡春櫻秋紅皆美，本堂裡回遊式庭園『晚翠園』裡，已見頃和即將見頃的楓葉展現緋色、茜色、薔薇色、鬱金色各種燦爛色彩，把小橋泉池亭台妝點得繽紛美麗。全部遊客都擠進本堂，就是為了親睹這一年一度的大自然盛宴。毘沙門堂前庭的百年枝垂櫻，也是京都名櫻之一，不過深秋只剩下枝枒迎風招展。

境內諸堂(本堂、宸殿、靈殿)都是17世紀左右的建築，保存近世門跡寺院特有景觀。本堂供奉的毘沙門天像，是天台宗創辦人最澄親自雕刻，他以製作延歷寺根本中堂藥師如來剩下的木材，「一刀三禮」方式而成(奉造佛像時為表示虔敬，每刻一刀禮佛三次，稱為一刀三禮)，屬於秘佛，平常不公開。宸殿内有狩野探幽養子狩野益信的障壁畫116面，靈殿天井則有狩野永叔畫的雲龍圖，都是重要文化財。

本堂裡回遊式庭園的弁天堂燦爛色彩