[京都]落葉人何在-誓願寺與革堂 @ winnie@lonely planet

瀟瀟冬雨的寒冷午後，一向喧鬧的新京極通不復以往遊人如織。瑟縮街角的誓願寺彷彿想引人注意般，在小小正門前放著一面五彩繽紛的人形立牌。幾個外國人駐足門口拍幾張照後隨即揚長而去，只有我踏進寺內。

誓願寺
頂著多項頭銜：洛陽三十三観音靈場2番、洛陽六阿弥陀靈場6番、新西国三十三観音靈場15番、法然上人二十五靈場20番、西山上人十六靈場9番、真盛上人二十五靈場6番，會讓人以為是頗具規模的寺院，穿過小巧正門，卻是連前庭也沒有的小寺，只有一道階梯直通本堂。脫鞋踩上舖滿榻榻米的本堂，寺內空無一人，金碧輝煌的挑高大殿與高達丈六（約485公分）的宏偉阿彌陀如來本尊迎面而來，我揉揉眼睛以為看錯了，如此恢弘氣勢和門外低調落差真大啊。

走進入口後一道階梯直通本堂

還是有水洗舍

踏進本堂，高達丈六（約485公分）的宏偉阿彌陀如來本尊迎面而來

金光閃閃

倒是一旁11面觀音菩薩棲身的佛龕極為素雅，這是我此行主要目標。這座觀音像本來是長金寺(一言堂)本尊，據傳弘法大師所作，有上千年歷史了。長金寺於明治維新廢佛毀釋運動被廢寺，菩薩才流落誓願寺棲身。和其它佛像寶物最大不同是，祂沒有任何屏障，可以靠近欣賞與拍照。偌大的本堂毫無人影，有如我和11面觀音菩薩的天地，我坐在榻榻米上虔心端詳，洛陽三十三観音靈場第2番的主角，即使佇立微光中，依舊曖曖內含光，煙逝的歲月在菩薩身上留下莊嚴與智慧，令我感受到真樂與法喜。

11面觀音菩薩在一旁角落，太暗手動到了

洛陽三十三觀音靈場第2番的主角，唯一(可能是)可拍照的

可以近觀

冷清的誓願寺本來有顯赫身世，歷史可追溯飛鳥時代，西元667年奉天皇勅願創建於奈良，鎌倉初期搬到京都（現在上京区元誓願寺通），天正19年(1591)豐臣秀吉整頓京都的時候才搬到現址。平安時期「王朝文學三才媛」其中兩位-和泉式部和清少納言都在誓願寺看破紅塵出家，所以這裡又有「女人往生之寺」別稱。由於第55代住持是落語始祖，誓願寺也是落語發祥之寺，漫才界人士都會到此祈求藝道上達。

根據「都名所図会(1780刊行)」描述，原本誓願寺廣達6500坪，正門面向寺町六角，北門面向三条通，境内塔頭18所，還有三重塔哩。當年三条～四条間有11所大小寺院，香火鼎盛繁華空前。好景不常，幕末「禁門之變」使京都淪為焦土，許多寺院悉數毀於兵燹，加上政治中心遷往東京，古都千年風華不在，寺町一帶陷入闇黑。

明治5年(1872)，京都知事為了回復古都榮光，規劃新道路以帶動商業繁榮，於是徵收部分寺院土地，加上正逢廢佛毀釋運動，位居市中心占地遼闊的誓願寺首當其衝，境内6500坪被徵收4800多坪，寺地大大縮水。不過到昭和7年前，本堂還是宏偉的禪宗樣木造建築，幾次大火後，古老伽藍不復存在，現在鋼筋混凝土的本堂是昭和39年(1964)重建。

參拜過程中，整座寺院悄然無聲，沒遇到僧侶與訪客，連敲磬聲都沒有，實在蠻冷清的。其實誓願寺雖然少了其他大寺的輝煌殿堂與優美庭園，大隱隱於朝的豐富內蘊依然非常值得一訪。

大殿頂棚相當氣派

因為和泉式部和清少納言都在誓願寺出家，這裡又有「女人往生之寺」之稱，還有和泉式部手巾哩

誓願寺的繪馬超特別，是扇子耶

誓願寺也是落語發祥之寺，漫才表演者都會到此祈求藝道上達

宗派：浄土宗西山深草派
本尊：阿弥陀如来
創建年：天智天皇6年（667年）
開基：恵隠、天智天皇（勅願）
文化財絹本著色誓願寺縁起 3幅、木造毘沙門天立像（重要文化財）

革堂行願寺
從誓願寺離開後沿著寺町通往北行，過了二條通，在櫛比鱗次的水泥樓房中好不容易找到行願寺，整座山門卻被塑膠布包覆進行維修，只能從窄小的側門進入。

革堂行願寺隸屬天台宗，行円上人於寛弘元年（1004）開基。行円上人出家前本來是九州獵人，一天追捕射殺一頭母鹿，母鹿臨死前奮力產下小鹿，他才知道母鹿已經懷孕了。行円非常懊悔殺生，自此遁入佛門。由於他身上隨時披著被自己誤殺的鹿皮以資警惕，所以又有皮聖、皮聖之稱，因此行願寺有革堂的別稱。

行願寺原址在京都御苑西方革堂町一帶，跟大多數寺院命運相同，天正18年(1590年)在豊臣秀吉都市計畫下遷至寺町荒神口（現上京区、京都御苑東側），宝永5年（1708年）大火後，再從寺町荒神口往南搬到現在地，位居市中心卻被左鄰右舍包夾得毫不起眼。

境內非常狹窄，可拍景物不多，據傳是行円上人製作的御本尊千手観世音(秘佛)禁止攝影。不過畢竟是洛陽三十三観音霊場第4番與西国三十三所第19番，儘管下著雨，香客絡繹不絕，一輛輛遊覽車載著遊客前來禮拜，看他們每人都拿著西国三十三所納經帳蓋御朱印，應該是西国三十三所巡禮一類的進香團。

誓願寺和行願寺都有千年以上的歷史，改朝換代繁華落盡後，只有時間的跫音依舊迴盪在牆垣桁樑間，彷彿早已看破三千大千世界碎為微塵，何須愛與憎了。