第一眼見到這家座落在森林間的青年旅館，我們不禁驚呼：天啊！怎麼有造型這麼可愛的YＨ，真像童話裏的房子啊！
雖然遠離鎮上害我們找好久才找到，看到它覺得迷路還是很值得！
廣袤濃密黑森林間的童話屋 Youth Hostel Titisee-Veltishof距離蒂蒂湖西南方約10分鐘車程，外型是黑森林地區特有的傳統農舍建築。黑森林傳統農舍造型特殊之處在於兩片超大片而且左右對稱、前削的屋簷，由於黑森林的農莊大多依山而建，冬天積雪特別深，這種400多年前就發展出來的設計，就是為了讓厚重的積雪易於滑落避免將房子壓垮，原理倒是和日本合掌屋相同。這棟YH採用傳統農舍造型，在周圍廣袤濃密黑森林與群山簇擁下，讓人真的就像置身在童話裏。
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「啊！悠遊是生命的必需品」！
來到詩情畫意的蒂蒂湖(Titisee)，我差一點想學桂冠詩人赫曼‧赫塞(黑森林是他的故鄉)，在碧藍天縱聲狂吟：
「我要使靈魂成為流動的東西，化成千百種形態。」！美極的蒂蒂湖，讓人的靈魂流連忘返。直到現在，我的一顆心還遺留在蒂蒂湖。
我的一顆心還遺留在蒂蒂湖
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是羅曼蒂克大道的終點，也是通往童話國度的起點。
這就是阿爾卑斯山下的福森Füssen。
Füssen綿延到天際的紅色屋頂相當羅曼蒂克
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離開平地道路後，還要開三小時相當蜿蜒曲折的山路。
翠綠到不行的樹林沿途迎風招展，好幾個之字形彎路攀爬到最高處後，開始迂迴陡降。這樣盪氣迴腸的山路不斷持續著，直到我們翻過兩座山頭，山谷間盛開的桃花突然綻放在眼前，才懷疑自己是不是來到了陶淵明筆下的桃花源。
落英繽紛，芳草鮮美
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距今2700年前是個甚麼樣的世界呢？
古希臘辦了第一屆奧林匹克運動會(西元前776年)、並且開始實施民主政治；亞述王國統一美索不達米亞平原地區；埃及已經步入衰敗；中國還在殷周王朝；日本才進入繩文時代晚期；美洲尚在文明初期。
這一切都消逝在歷史的滾滾洪流裡，永遠不會再回來。所以當我看到2700歲的神木矗立在眼前，心裏感到一陣悸動。前不見古人，唯獨它昂然於天地間，歷經風吹雨打雷劈電擊，度過這麼悠久的漫漫歲月，運氣好的話，還可以活下一個千年，讓十代百代繼續歌詠它。
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「月亮王」路德維希二世在水中掙扎時在想什麼？對眾叛親離哀痛欲絕？他美麗的知己西西公主？
他的死因至今仍然是歷史疑雲，官方說法是自殺，但是驗屍報告暗示他的肺部沒有進水。許多人懷疑，他是被人謀殺。一些歷史學家甚至深信，國王根本沒有發瘋，只是一齣政治陰謀戲碼的受害者。
其實這個王公世家有精神疾病的遺傳，像大他8歲的表姑奧地利皇后西西公主後來罹患憂鬱症(她的命運也很多舛)，西西公主的兒子精神崩潰自殺，所以我覺得他有精神疾病也不令人意外。只是以這樣悲慘的方式死去，令人不勝唏噓。
從高地天鵝堡遠望新天鵝堡洋溢夢幻浪漫氣息
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如果出生在現代，如果身為一介平民，巴伐利亞國王路德維希二世 Ludwig II 或許可以在設計界、建築界、或是藝術界闖出天下，英俊高大風度翩翩的他甚至可以進軍演藝圈。
可惜身不逢辰，儘管對藝術音樂痴狂，極端浪漫主義，王室的桎梏終究導致不幸。就如同華格納見到他以後讚嘆：『他是如此英俊、睿智、情感豐沛又可愛，我真怕他的生命會在俗世中轉瞬消逝，就像神短暫的夢一般』，路德維希二世悲劇性的一生遠比他一手創建的新天鵝堡還要精彩得多。
像童話故事裏的城堡般絢爛華麗的新天鵝堡 瘋狂國王的浪漫城堡
1864年，路德維希二世以19歲少年之姿繼承巴伐利亞王位後，就必須面對動盪不安四分五裂的歐陸局勢。年輕的他還來不及弄清楚當時混亂的外交、政治、軍事上帶來的諸多困惑，立即被捲入1866年普魯士和奧地利為了爭奪德意志霸權發動的普奧戰爭，他選擇與奧地利聯盟，慘敗的後果是支付一大筆賠款，還必須承認普魯士在德國的統治地位，權力大為削減。
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1871年，德國才結束中世紀以來邦國分崩離析的局面，完成統一大業，成立的德意志帝國孕育了充滿地方色彩的獨特文化，加上地形、氣候迥異，德國乾脆將風土民情類似的地區劃歸為同一條旅遊路線(straße)，比較知名的有童話之路、阿爾卑斯山之路、羅曼蒂克之路、仙蹤之路、歌德之路、古羅馬城牆之路等，每一條路線都以其特色命名，各有各的魅力。這樣一來，沿線的小鎮可以連成一氣吸引遊客造訪，真是行銷觀光的好方法啊！
阿爾卑斯山之路(Alpenstraße)有非常迷人的山光水色 阿爾卑斯山之路(Alpenstraße)是其中最古老的旅遊路線之一，2002年才剛慶祝75歲生日。這條蜿蜒曲折的觀光之路，東起巴登湖畔(Bodensee)的林道(Lindau)，西至德奧邊境柏特斯加登(Berchtesgaden)，全程約450公里。攤開地圖就可以發現，這一帶擁有變化多端的地形，造就非常迷人的山光水色，有靜靜起伏的丘陵地、陡峭挺拔的山峰、蓊鬱的森林谷地、波光粼粼的湖泊，難怪是旅人最愛的路線之一。
我們從G.P.開車到Füssen這一段屬於阿爾卑斯山之路的中間地帶，一路上，以宏偉的阿爾卑斯山脈為背景，錯落有致地點綴著巴伐利亞地區獨特樣式的村莊民宅、山形屋頂，映襯著蒼翠的森林草原，放眼望去，每個景致都像一幅畫。
蓊鬱的森林處處可見
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阿爾卑斯山腳下G.P.雙子城(Garmisch-Partenkirchen)是我們抵達德國第一晚下榻的城鎮，但是第一印象卻很糟。
1936年冬季奧運在G.P雙子城舉辦，牛是這裏代表圖騰從史特拉斯堡歷經6個多小時長途跋涉後，傍晚到了G.P偏偏下起大雨，進入完全陌生的城市加上大雨視線不佳，找路變成一大挑戰。在不大的鎮上繞來繞去，帶去的GPS完全失靈，不知為何就是找不到旅館。問了第一次路，還是找不到！再問第二次，才發現旅館隱身於市中心外的一條石板小路上，因為路小而且是單向通車，我們錯過了幾次都沒發現，光找旅館就浪費超過半小時。
拖著疲累的身軀好不容易找到旅館，三大一小累癱了，趕快把行李拖到旅館裡準備check-in。一進門是一條窄小通道，只見一群女服務生忙碌穿梭在通道兩側的廚房與餐廳之間，還不時大聲吆喝，完全沒有人停下來搭理帶著大包小包行李杵在一旁、還有小孩的我們，事實上也沒看到一般飯店的Reception櫃檯。我們等了約五分鐘忍不住了，開口詢問一位快步走過的女服務生哪裡可以check-in，她竟然臉臭得要命不理睬！咦！就算聽不懂英文也不能擺臭臉啊！
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是甚麼樣的動力，驅使我們從史特拉斯堡花上六個多小時(含迷路)、開了超過420公里的車風塵僕僕殺到南德的山岳渡假勝地G.P雙子城(Garmisch-Partenkirchen)？還不就是想登上德國第一高峰楚格峰(ZUGSPITZE)，從峰頂展望德國、奧地利、瑞士及義大利四國400個群峰的壯麗山景？但是當我們進入巴伐利亞山區，遠遠望去，心裡涼了半截，由東至西橫亙在眼前的阿爾卑斯山脈籠罩著厚厚烏雲，難道真的應驗了許多人說的：想遇到天氣晴朗的楚格峰要靠運氣？
天氣惡劣無法攻頂只能望峰頂金色十字架興嘆果然，人算不如天算，傍晚抵達前進祖格峰的G.P鎮上，下起傾盆大雨，旅遊總會遇到種種不確定性，尤其老天爺最難測。既來之則安之，本來行程安排走幾段健行步道，這下子只得更改了！
楚格峰標高2962公尺，橫跨德國和奧地利邊境，天氣晴朗的時候，視野的確可以遠達義大利與瑞士。現在登頂的方法比起1820年8月第一支有記錄的登頂隊伍簡單多了，可以花一小時15分先搭乘登山火車(1928年至1930年建造)到終點站，再轉搭纜車4分鐘抵達山頂。或是到距離G.P 15分鐘左右車程，祖格峰山腳海拔1000公尺的Eibsee纜車站，搭乘Eibsee-Seilbahn纜車(1962年建造)約10分鐘上冰河平台，再搭冰河號纜車4分鐘登頂。一般遊客都是去回一段搭火車、一段搭纜車，不過我們遇到惡劣天候，只好開車到Eibsee搭纜車。
楚格峰攻頂路線圖
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六月的微風，帶著多瑙河面濕潤的氣息，徐徐吹著。雖然是正午，坐在綠蔭覆蓋的遮陽傘下絲毫感受不到熱意，而是絲絲沁涼拂面。就在十分鐘前，好不容易在烏姆對岸的新烏姆( Neu-Ulm )找到停車位，準備到老城裏覓食，大家飢腸轆轆加上小牛尿急，路上看到這家隱藏在濃密樹蔭後的庭園餐廳，傳來陣陣香味，顧不得價錢，先進去再說。
烏姆大教堂就在餐廳對岸遙遙相望
沒想到這家庭園餐廳生意這麼好，用餐時間幾乎座無虛席，翻開meau，價格出乎意料之外的便宜，菜色種類很多，德文下都有英文說明，每一道看起來都好美味啊，不過我們還是保守的點了義大利麵、鮪魚沙拉、牛排、炸雞共四道主食。等待上菜的時候，翻開手邊的Lonely Planet德國篇，才發現原來這家餐廳竟然是編輯首選，真是誤打誤撞、太幸運了，美食得來全不費工夫！主菜也沒令人失望，不但美味無比而且份量十足，尤其是滿滿一大盆的沙拉更是物超所值，一掃我們以前對德國食物平凡無奇的印象。加上它就位於歐洲第二大河多瑙河畔，可以俯視藍寶石般清澈河水潺潺流過，還能欣賞河對岸烏姆古城櫛比鱗次的中世紀建築，美景佳餚讓我們捨不得離開呢！
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上一篇提到世界最高教堂是德國Ulm
Münster,，那麼Ulm在哪裡呢？以前我對它也一無所知，畢竟德國知名景點太多了，實在無法一一深入了解！剛好網路GPS大神
Viamichelin有交代，從史特拉斯堡殺到德南Garmisch Partenkirchen 需時約五小時，中間最佳休息點在Ulm，我才查資料看看這是甚麼樣的地方。
烏姆是知名物理學家愛因斯坦誕生地
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