瀟瀟冬雨的寒冷午後,一向喧鬧的新京極通不復以往遊人如織。瑟縮街角的誓願寺彷彿想引人注意般,在小小正門前放著一面五彩繽紛的人形立牌。幾個外國人駐足門口拍幾張照後隨即揚長而去,只有我踏進寺內。
誓願寺
頂著多項頭銜:洛陽三十三観音靈場2番、洛陽六阿弥陀靈場6番、新西国三十三観音靈場15番、法然上人二十五靈場20番、西山上人十六靈場9番、真盛上人二十五靈場6番,會讓人以為是頗具規模的寺院,穿過小巧正門,卻是連前庭也沒有的小寺,只有一道階梯直通本堂。脫鞋踩上舖滿榻榻米的本堂,寺內空無一人,金碧輝煌的挑高大殿與高達丈六(約485公分)的宏偉阿彌陀如來本尊迎面而來,我揉揉眼睛以為看錯了,如此恢弘氣勢和門外低調落差真大啊。
走進入口後一道階梯直通本堂
還是有水洗舍
踏進本堂,高達丈六(約485公分)的宏偉阿彌陀如來本尊迎面而來
金光閃閃
倒是一旁11面觀音菩薩棲身的佛龕極為素雅,這是我此行主要目標。這座觀音像本來是長金寺(一言堂)本尊,據傳弘法大師所作,有上千年歷史了。長金寺於明治維新廢佛毀釋運動被廢寺,菩薩才流落誓願寺棲身。和其它佛像寶物最大不同是,祂沒有任何屏障,可以靠近欣賞與拍照。偌大的本堂毫無人影,有如我和11面觀音菩薩的天地,我坐在榻榻米上虔心端詳,洛陽三十三観音靈場第2番的主角,即使佇立微光中,依舊曖曖內含光,煙逝的歲月在菩薩身上留下莊嚴與智慧,令我感受到真樂與法喜。
11面觀音菩薩在一旁角落,太暗手動到了
洛陽三十三觀音靈場第2番的主角,唯一(可能是)可拍照的
可以近觀
冷清的誓願寺本來有顯赫身世,歷史可追溯飛鳥時代,西元667年奉天皇勅願創建於奈良,鎌倉初期搬到京都(現在上京区元誓願寺通),天正19年(1591)豐臣秀吉整頓京都的時候才搬到現址。平安時期「王朝文學三才媛」其中兩位-和泉式部和清少納言都在誓願寺看破紅塵出家,所以這裡又有「女人往生之寺」別稱。由於第55代住持是落語始祖,誓願寺也是落語發祥之寺,漫才界人士都會到此祈求藝道上達。
根據「都名所図会(1780刊行)」描述,原本誓願寺廣達6500坪,正門面向寺町六角,北門面向三条通,境内塔頭18所,還有三重塔哩。當年三条~四条間有11所大小寺院,香火鼎盛繁華空前。好景不常,幕末「禁門之變」使京都淪為焦土,許多寺院悉數毀於兵燹,加上政治中心遷往東京,古都千年風華不在,寺町一帶陷入闇黑。
明治5年(1872),京都知事為了回復古都榮光,規劃新道路以帶動商業繁榮,於是徵收部分寺院土地,加上正逢廢佛毀釋運動,位居市中心占地遼闊的誓願寺首當其衝,境内6500坪被徵收4800多坪,寺地大大縮水。不過到昭和7年前,本堂還是宏偉的禪宗樣木造建築,幾次大火後,古老伽藍不復存在,現在鋼筋混凝土的本堂是昭和39年(1964)重建。
參拜過程中,整座寺院悄然無聲,沒遇到僧侶與訪客,連敲磬聲都沒有,實在蠻冷清的。其實誓願寺雖然少了其他大寺的輝煌殿堂與優美庭園,大隱隱於朝的豐富內蘊依然非常值得一訪。
大殿頂棚相當氣派
因為和泉式部和清少納言都在誓願寺出家,這裡又有「女人往生之寺」之稱,還有和泉式部手巾哩
誓願寺的繪馬超特別,是扇子耶
誓願寺也是落語發祥之寺,漫才表演者都會到此祈求藝道上達
宗派:浄土宗西山深草派
本尊:阿弥陀如来
創建年:天智天皇6年(667年)
開基:恵隠、天智天皇(勅願)
文化財 絹本著色誓願寺縁起 3幅、木造毘沙門天立像(重要文化財)
革堂行願寺
從誓願寺離開後沿著寺町通往北行,過了二條通,在櫛比鱗次的水泥樓房中好不容易找到行願寺,整座山門卻被塑膠布包覆進行維修,只能從窄小的側門進入。
革堂行願寺隸屬天台宗,行円上人於寛弘元年(1004)開基。行円上人出家前本來是九州獵人,一天追捕射殺一頭母鹿,母鹿臨死前奮力產下小鹿,他才知道母鹿已經懷孕了。行円非常懊悔殺生,自此遁入佛門。由於他身上隨時披著被自己誤殺的鹿皮以資警惕,所以又有皮聖、皮聖之稱,因此行願寺有革堂的別稱。
行願寺原址在京都御苑西方革堂町一帶,跟大多數寺院命運相同,天正18年(1590年)在豊臣秀吉都市計畫下遷至寺町荒神口(現上京区、京都御苑東側),宝永5年(1708年)大火後,再從寺町荒神口往南搬到現在地,位居市中心卻被左鄰右舍包夾得毫不起眼。
境內非常狹窄,可拍景物不多,據傳是行円上人製作的御本尊千手観世音(秘佛)禁止攝影。不過畢竟是洛陽三十三観音霊場第4番與西国三十三所第19番,儘管下著雨,香客絡繹不絕,一輛輛遊覽車載著遊客前來禮拜,看他們每人都拿著西国三十三所納經帳蓋御朱印,應該是西国三十三所巡禮一類的進香團。
誓願寺和行願寺都有千年以上的歷史,改朝換代繁華落盡後,只有時間的跫音依舊迴盪在牆垣桁樑間,彷彿早已看破三千大千世界碎為微塵,何須愛與憎了。
宗派:天台宗
本尊:千手観音
創建年:寛弘元年(1004年)
開基:行円
文化財:本堂・鐘楼(市文化財)
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