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照片上的他們笑容如此燦爛，對未來充滿抱負與希望。誰也不知道，在不久的將來，一篇篇年輕的生命樂章就像突然斷了弦的琴音般戛然而止，和所有在戰爭下逝去的人( 二戰死亡人數約7200萬 *註1)成為這段悲慘歷史下的犧牲者。

在諾曼第登陸點沿線隨處可見紀念碑與底下擺放的黑白照，令人心痛

其實康城的法文『Caen』，發音念起來不折不扣是『空』，但是總不能翻成『空城』吧！雖然它在1944年慘烈的D-DAY諾曼第登陸後確實化為廢墟，但是經過1948-1962年14年的重建，現在的康城如浴火重生的鳳凰，展現與其它諾曼第歷史名城如盧昂Rouen、翁佛勒Honfleur、多維爾Deauville截然不同的現代感，也依舊是法國西北地區政經地位相當重要的城市，儘管風中仍然帶著淡淡的惆悵。
 
康城如浴火重生的鳳凰

話說去年我開始規畫歐洲行程的時候，先詢問當時小三的兒子(以下稱小牛)最想去哪裡，他說：「我想去看巴約掛毯！」，「啊 ？甚麼巴約掛毯？」，我聽了丈二金鋼摸不著頭腦，小牛一副飽讀歷史得意洋洋的說：「就是講哈斯丁戰役的一幅畫啊，很長，但是我不知道在哪裡可以看到？」。
雖然我自認以前念的歐洲歷史還不至於完全還給老師，但是實在沒印象有讀過哈斯丁戰役或是巴約掛毯，趕緊拜請古狗大神，才知道原來這場英法對打的哈斯丁戰役(  Battle of Hastings  )在歐洲歷史上佔有舉足輕重地位，而描述這場戰役的巴約掛毯( Bayeux Tapestry )則是世界最有名的連環圖畫、還是用織的呢！目前收藏在諾曼第的古城巴約( Bayeux )，為了一償小牛瘋狂迷英國歷史的心願，我們踏上諾曼第半島追尋這幅九百多年前的織畫。

聖米歇爾山修道院真是一座與眾不同的修道院，絕非其他修道院可以媲美，若不是親眼目睹，可能沒辦法體會它的獨一無二。修道院矗立在離海平面75公尺的巨大金字塔形花崗岩頂端，中世紀建築師父是環繞金字塔山形盤旋向上建築每個樓層，結果成就了雨果所描述的奇蹟：「聖米歇爾山修道院是海上的金字塔，與沙漠中的古夫金字塔並駕齊驅」。 
這是環繞金字塔山形盤旋向上建築每個樓層的傑作 為甚麼修道院要蓋在這麼危險的地方？根據我的研判，應該是一來因為那時歐洲北方蠻族南下到處侵擾，王國無力自保的情況下，各地的貴族、教會主教和隱修院院長必須自立更生，設法自衛，這裏變幻莫測的海洋與陡峭地勢剛好可以作為天然屏障阻擋敵人來犯，後來也證明它的確是相當安全的僻護所。另一個原因應該是那個世代許多人嚮往獨居隱修的生活，紛紛到深山、荒野尋找遁世修行的地方，小島荒涼偏僻遺世獨立，是最佳隱居修行的場所。
進修道院要先爬一段大樓梯(圖中樓梯只是三分之ㄧ )

距離目的地聖米歇爾山還有十幾公里遠，向遠方眺望，一望無垠霧茫茫的沙海上，已經浮現金字塔形的輪廓，有如海市蜃樓般，既迷濛又夢幻。
這座介於諾曼地與布列塔尼間的世界文化遺產，是全歐洲規模最大的修道院，法國家喻戶曉的觀光勝地，每年吸引上百萬遊客慕名而來。我們提早ㄧ步在2007年夏跟隨絡繹不絕的人潮前來朝聖，否則今年(2008年)它要歡度1300歲大壽，整個山城會塞爆吧！

逃離巴黎令人窒息的空氣和動彈不得的車陣，來到巴黎西方一個半小時車程的盧昂(Rouen)，當看到大教堂尖塔頂端浮現在遙遠地平線上的時候，我們真有一種獲得救贖的感覺！
同樣是塞納河流經的都市，相較於繁華紛亂的巴黎，不遠處的盧昂可能容易被觀光客忽略，卻因此保有中世紀風情與幽靜氛圍。
保有中世紀風情與幽靜氛圍的盧昂 百鐘空中迴響之城從西元三世紀羅馬時代建城以來，盧昂就是諾曼第地區宗教與行政中心。由於宗教地位崇高，教堂自然相當多，鐘樓相對也多，法國大文豪雨果眼中，盧昂的天空是由上百個教堂尖塔的輪廓構成，他曾經在詩作「Les Feuilles d'automne」提到盧昂是：「La ville aux cent clochers carillonnant dans l'air，百鐘空中迴響之城」，這些歷史悠久的教堂尖塔，在空中交織出優美的幾何圖案，伴隨著此起彼落的鐘聲，純淨聖潔的回音讓人想起在這裡被處以火刑的聖女貞德。

是甚麼樣的魔力，讓法國印象派大師莫內願意住在她身邊，每天24小時凝視著她，為她畫下30多幅油畫？ 白色的盧昂聖母大教堂，在光影映照下散發瑰麗多變的光彩，吸引莫內特別於1892-1893年間，數度落腳大教堂對面公寓中，觀察教堂同一個角度，在晨昏與季節產生的色彩與光影變幻，描繪出盧昂大教堂宏偉莊嚴的系列連作。我們停留盧昂短短的一天一夜，也被它的風采魅惑了！
 
莫內對著這個角度畫出30多張連作